数码相机现在越来越普及了，基本上可以说是人手一部，有的家庭对摄影要求高的甚至购入了专业的单反相机。下面就是jy135网为大家整理的数码相机使用方法，数码相机拍照技巧的经验，希望能够帮到大家。觉得有用的朋友可以分享给更多人哦!

人像摄影技巧

人像摄影的用光或者说如何照明，既是一种基本功，又是体现摄影师水平高低的重要内容。与调度人物的姿势、安排道具和选择背景相比，用光在人像摄影最终完成的影像上，所起的作用是决定性的。因为摄影本来就是在用光绘图。因此，摄影师们聚在一起，除了谈钱和相机之外，话题往往是使用何种灯具和如何用光之类的事情。 提到摄影室的用光，就自然地会说到四大样：

1、主光，即决定被摄者照明格局的首选灯光，而其它的灯光则只能起到辅助作用。现代影室所用的主光通常是由柔光灯箱发出的。之所以采用柔光灯箱，是因为它发出的光线较为均匀，便于控制。所谓的柔光灯箱，其实就是把一只或数只灯泡放入一个箱体里，通过能使光线散射的柔光箱罩(一般由塑料或纺织品制成)对被摄者照明，箱体越大，灯泡越多，功率越强，照明范围越广。对于一般的影楼来说，口径为一平方米左右的柔光灯箱就能胜任了。其照明的距离和角度可根据需要进行任意调整，而曝光量的确定就以主光为依据。

2、补光，也叫辅助光，顾名思义，它所起的作用就是对阴影进行补充照明，使阴影变得浅淡。其实，补光所用的可以是与主光同样的柔光灯箱，通过照明距离或输出功率来调整它与主光的光比。如果补光的曝光比主光少3挡光圈的话，其光比就是1：3，也就是说其结果将得到较深的阴影。如果补光的强度接近主光的话，比方说相差半级光圈的话，那么阴影部分就变得非常浅淡了。为了简便起见，补光的光源可以固定在天花板或墙上，只是通过调整输出功率的方式来控制阴影的深浅。至于怎样才能使补光取得与主光的最佳光比，则只能靠反复地试验。

3、背景光。在大多数情况下，被摄者都与背景拉开一定的距离。由于光源的照明随着距离的增加而明显地减弱，而背景比被摄者距离光源更远，所以背景的亮度要比被摄者暗许多。如果按被摄者的照明情况曝光的话，则背景就会显得更暗了，结果是被摄者看起来如同融入黑暗的背景之中。如果摄影师不介意这种背景效果的话，当然也就用不着背景光了。但是如果要想把被摄者同背景区别开来的话，则有必要对背景进行单独照明，于是就有了所谓的背景光。然而，背景光的运用要照顾到背景的色彩、距离和照明的角度等等，搞得不好就会弄巧成拙，因此，需要对背景光进行反复调整才能用得恰到好处。为了均匀地照明一个无缝的背景，有时会需要使用两盏灯。

4、头发光。由于人像摄影技术的发展，所谓的头发光已由原来投射到头上的不那么自然的一束聚光，逐渐演变成为一只或多只更加宽广而柔和的灯光，不仅使头发避免成为漆黑一团，而且还能勾画出被摄者的轮廓，因而它又被称为“分离光”。这种用光方法现在已经使用得相当普遍，为此目的采用的是小型柔光灯箱或条型灯具。这种头发光还可以采用把一束灯光通过天花板反射的办法来实施，不过要注意控制布光范围，如果照射到鼻子上就不好看了。

上述的4种照明是人像摄影用光的基本方法，这四种方法根据需要可以灵活应用，既可以同时使用4种或两三种，也可以只用主光加上反光板。至于使用自然光在摄影室或在户外从事人像摄影，所用的光源则是现场的自然光以及反光板，当然，也可以采取自然光与灯光相结合的照明方式。 至此，也许所有的用光方法都涉及到了，这些方法可以说也都够用了，这是摄影师们的常规做法。但是，对于人像摄影来说，现有的照明方法所拍出的人像有时仍然让人感到似乎缺点什么，总之，一句话：不够精彩。那么，有何高招能够解决这个微妙的问题呢?办法还是有的，那就是再用上一种光——强调光。

强调光的功能就是为人像增添一点亮色，一种冲劲，突出被摄者的形态并增强立体感，或者引起人们对被强调光照明部分的注意。在摄影室中这种光通常都是小范围的未经散射的强硬光线，很有冲劲。由此可见，设置这种灯光用不着太大的花费，它甚至用一面镜子把其它的光源，例如一只便携式闪光灯，反射到画面中，就能起到强调的作用。如果使用闪光灯作光源，可以把它放在一个支架上，通过一只伺服开关，即光电启动器，使闪光与其它的照明同步。之所以要利用镜子，主要是为了控制强调光的照明范围。为了获得最佳效果，强调光通常从被摄者的侧后方发出，有时就会射入镜头，结果反而破坏了影像效果。因此，为了确保镜头不受眩光影响，在强调光与镜头之间应放上用黑纸板做的遮光片。

强调光的强度一般并没有非常严格的规定，因为不同的摄影师所追求的效果各不相同，不过不妨以超过主光一级光圈的亮度作为试拍的出发点。然而即便强调光的强度与主光相同，它也会产生一种相当生动的效果，因为其光质比较强硬，而且其照明的角度使光线对着镜头反射。顺便说一句，如果以闪光作为强调光的光源，那么在测量强调光的强度时，应关闭在场的所有其它光源。

抓拍和摆拍都是摄影创作的重要手段。在大跃进和文革期间，摆拍之风大盛，甚至在新闻摄影界也不例外。新时期开始后，思想战线讲求实事求是，摄影界开始贬低摆拍，乃至几乎完全被否定。进入九十年代后，随着文化艺术多元化的发展，摆拍又得到应有的肯定。但在功利意识盛行的今天，摆拍似乎又走入歧途。

其实，摆派和抓拍作为摄影艺术创作的手段，都具有它的特点和相应的生存空间。抓拍的特点是真实、自然，适用于新闻摄影，摆拍的优势在于能够提供更符合摄影师的情景、画面，适用于人像摄影、广告摄影等等。摆拍和抓拍既是对立的，有时又是统一的。 所谓摆拍，就是摄影师根据自己的设想，创设一定的环境，设计一定的情节，让被拍摄者表演，最后由摄影师拍摄完成的过程。在这个过程中，摄影师还往往充当导演的角色。很显然，摆拍的摄影作品往往具有更好的用光，构图，更优美的背景，更漂亮的模特，更戏剧性的情节。所以，摆拍有了很大的生存空间。

比如在广告摄影领域，广告本身的特点就是要有强烈的视觉冲击，甚至并不拒绝夸张和做作，因此，摆拍几乎是广告摄影唯一的创作手法，这也是无可非议的。再比如在商业人像摄影领域，无论从大众的一般需求还是从摄影师的经营成本上，都要求在室内摆拍的形式。这也是理所当然的。但我们的摄影爱好者渐渐的对摆拍不甚了然起来，把摆拍扩展到了几乎所有摄影领域。而各种报刊杂志更是充斥着形形色色的摆拍作品，为摆拍作品提供了广阔的生存空间，摆拍大有愈演愈烈之势。 也许很多影友以为，在艺术多元化的今天，还来讨论摆拍和抓拍的问题是多余的，是的，讨论摄影要不要摆拍是多余的，但是讨论摆拍的存在空间和艺术技巧则是完全合理的，也是完全必要的。笔者以为，目前摄影界在摆拍问题上存在以下问题： 一、摄影者的摄影目的不明确，或者说有的摄影者根本就迷失了摄影的目的。

摄影界似乎比其他任何艺术团体更具有“上进心”，很多摄影者在学习了摄影不久，就一个心思想得奖、想出名，但艺术眼光的匮乏不可能让这些摄影者找到更多的戏剧性情景，于是摆拍成了最佳的选择。许多地方的摄影协会把摆拍作为进行摄影创作的最主要的甚至唯一的手段。理论界也公然宣称，摄影必需要有“构思”，他们所谓的“构思”就是事先设计好画面和情景，进行“边导边拍”。有些影友出于对大自然的热爱，喜欢走走拍拍，不求出名，不求得奖，只求用镜头记录自然，感受自然，有人就贬之为“浮光掠影”，“没有深度”。 其实，摄影本身的目的不外乎两类，一是对生活对世界的真实记录，二是对美好事物的刻划和再创作。比如新闻摄影用来记录历史，当然要绝对忠实于历史，而像大跃进时期的一些摆拍的新闻摄影作品，简直就是对历史的嘲弄。又如，民俗摄影，是对民俗民风的真实记录，而摄影者如果为了所谓的艺术创作，而自任导演，演出一场场假戏真做的闹剧，那就是对艺术的最大侮辱。不幸的是，这样的闹剧正每天在摄影界上演。 二、表现手法粗陋，思维简单，缺乏想象力。 很多影友并没有真正理解摆拍的优势所在，一味的为摄影而摄影，为摆拍而摆拍。所拍摄的作品既可以由现实生活中抓拍得到，又并不比抓拍得到的作品具有更好的用光、构图和动态效果。他们的表现手法也极为简单化，他们的逻辑总是这么简单：凡是婚纱就是美丽，凡是贫穷就是古朴，凡是怪异就是创新;拍**流水，就必需有姑娘阳伞，拍田园风光，就必需有黄牛老农;他们为了拍云雾，可以放火熏烟，为了拍民俗可以乔装打扮。当然还听说为了拍葬礼，还有让死人再葬一次的。那就是道德问题了，不在本文讨论之列。 很多影友缺乏生活积淀，所拍摄的作品不符合生活实际，而自己还自鸣得意。 三、摹仿成风，摹仿之作大有用武之地。 我们可以看到，在国内的几本主要摄影杂志上，在各种各样的影赛中，雷同之作比比皆是。希望工程热门，就满目的山区孩子渴望的目光，婚纱热门，就到处是手捧婚纱照骑着摩托兜风。你拍哈欠，我也拍哈欠，你拍喷嚏，我也拍喷嚏。 本来摹仿并不是摆拍的过错，抓拍也可以摹仿。但一方面是由于摆拍的作品容易摹仿，另一方面摆拍这种创作形式又特别适合于去摹仿，再加上摆拍作品又大有市场。所以摹仿者乐此不疲。这样看来，有时摹仿甚至是摆拍的副产品了。 如果要我把拍摄时的那种感觉用笔写下来，我真有些无能为力，因为我知道，那只是一瞬间即逝的感觉而已。我只不过是把自己的梦想用相机变为现实。 我喜欢梦想，所以我拍照时总爱跟模特说一种故事或气氛，这种气氛也许来自我的经历，我的梦想，我看到过的影像等等，所以又有人说我的照片太注重个人色彩，甚至于有些过于灰暗。 我喜欢新奇的东西，所以每次拍完一组照片，我都会问自己：下一组照片是什么?答案是：不重复自己更不能重复别人。为了不重复自己，我都要去想象一个与众不同的场景.记得在拍摄一组具有文革时期气氛的照片前，我特地到北京潘家园旧货市场翻拍了一天的旧图片，寻找想要的感觉.在拍摄另一组"追踪"题材的照片时，我在北京站登上了一趟开往长城的列车.去寻找想象中的小站台。 我喜欢那些有想象力的融有摄影师个人情感的图片，我不去强调图片的影像到底有多么清晰，也不在乎它的构图，我只想着这张图片不是我从来没有见到过的影像。一张图片是否具有想象力和创造性.是我衡量它的好与坏的标准。在拍照当中不存在任何规则，可以想得简单却拍出复杂的片子，也可以想象得复杂拍出的片子却很简单，好的片子肯定是最能打动观众的片子。

照片把本来属于生活的片刻给定义下来.表达出拍摄者自己的思想、感觉。创造力在哪里产生呢?这个话题可能已有人写了跟河一样多的文字.我认为每一个人的脑子都像一个仓库.保存有你所有见到的、听到的、做过的以及后来跟个人经验混在一起的记忆，每个人都会有.差别在于每个人都会用不同的方式去表达他们的这种记忆。 如果不是商业用途.我都会选择135相机去拍摄，我不想让相机阻碍我的思维发展.所以我的相机一般都设定在光圈优先.另加一只闪光灯。当然.这并不意味着摄影技术不重要。 我很庆幸能有大部分的时间让我自由地去创造属于自己的影像.可是我却慢慢地有些逃不出自己过去的影子.我知道每个人都会有一个成长的过程. 有前辈增留下一句格言：“艺有法，艺物无定法”。愿我们每个人都能走出一条自己的艺术之路。

学习如何拍摄瀑布

瀑布是我国山水中最富有诗意的景观。有的直泻而下，气势磅礴;有的状如絮棉，充满柔情蜜意;有的水花飞溅，如漫卷珠帘;还有在日光照映下，飞起一道彩虹，“远似霓虹近似烟”的。

拍摄瀑布，为表现它“飞流直下三千尺”的高大，宜采用竖幅画面。最好是使用广角镜，因为山中拍摄，往往会没有充裕的退路，以防不能拍全。拍摄时，宜采用稍侧的角度从低处仰摄，不宜过正，以免画面显得呆板。要是拍摄水花飞溅的镜头，为了显示水珠，可用高速门。相反，用较慢的快门速度，则可显示瀑布的动势，看起来轻柔飘逸。

有些瀑布流经洞口，像珠帘一样把洞口庶住，可于洞内用较慢快门速度向外拍摄，如轻纱一样，使外面的景物呈现一片朦胧，别有一番情趣。

瀑布溅起的水花，往往会折射阳光，形成一道彩虹十分美丽。彩虹出现的时间很短，随着太阳照射角度的稍稍改变，几分钟使会消失，因此要抓紧时间拍摄。

如何学习拍摄都市风光

许多旅游者爱好摄影那些建筑雄伟、外墙亮丽的“城市森林”，城市风光由此而成。拍摄建筑的方便之处在于摄影者可从容构图，选择不同的视角。

从专业建筑物摄影来说，最好是使用移轴镜头，它能调节防止建筑物的变形。但普通摄影爱好者不具备这个条件，故也不求必强。使用不同的焦距拍摄建筑物，所产生的影像效果不同。我们把50mm焦距镜头称为标准镜头，其拍摄出来的照片与我们的视觉相同，最能反映事物的客观性。以这个焦距为基准，焦距越长，透视感越差。镜头焦距越短(28mm或24mm)，建筑物变形越大，但透视效果好，画面的纵深感也能得到较好的表现，同时还能获得大范围的清晰度。

现代都市的建筑密集，可能遇上因场地限制不能前后移动，短的镜头焦距也就会经常使用了。通常来说，我们最常用的是广角(24mm)至标准的(50mm)焦距，使用短焦距拍摄高楼大厦的优点前面已讲解，而主要的弊病是建筑物的变形(下大上小)，因为建筑物外观多呈直线条，仰拍则变形更为严重。那么，短焦距就不适合拍摄焦距吗?不是的。我们可以在取景时尽量往高处走，以减少建筑物的变形，而有的时候我们还可以有意识地使用广角镜靠近建筑物仰拍，艺术地夸张所表现的现代建筑的戏剧性效果。

一般来说，竖幅画面拍摄有利于表现建筑物的高大雄伟，或街道的纵深感，横幅画面拍摄能较好地表现建筑群的林立。

从建筑物的摄影用光来说，多采用顺光(正面光)或半侧光，顺光利于表现高楼大厦的具体细节;前侧光使建筑物有较大的明暗反差，表现出立体感。现代的建筑外墙多为玻璃装嵌，反光耀眼，为了清晰再现细节，应在镜头前装偏光镜，消除玻璃的反光。

如何学习拍摄闪电

盛夏的入夜，正当大地由喧闹归于沉睡之际，天空却不甘寂寞地施放着大自然的烟火，上演着一场精彩的闪电交响曲。随着灿烂耀目的闪电划过天地，漫漫长夜中的摄影者却正忍受着寒冷，痴痴地等待。当闪电由高空瞬间挥舞向地面时，内心的欣喜无与伦比。皇天不负苦心人，终于“抓住刹那，获得永恒”，这份内心的喜悦与成就感，你也曾经体会过吗?

安全是拍摄闪电的基础

闪电，有一种惊心动魄的美，但是谁也无法预知它在哪一时哪一刻可能出现。其美丽的外表之后却蕴涵着冷冰冰的两个字——危险。那些经常会投身于户外运动的人们会发现，闪电通常会传递一些危险的信号，由于闪电往往伴随着大雨，雷击的危险是存在的。鉴于此，如果你想要拍摄闪电，至少应该离开闪电发生频率较高的地区一段距离才可以，或者干脆在建筑物或车里拍摄，旅店或者留宿处最顶层的窗子都是拍摄的最佳位置。如果你已经置身于户外，在闪电之前的风暴到来前给自己找个可以藏身的地方吧，至少你应该确保你的照相机和你自己不致被暴雨淋湿。

确定拍摄地点

拍摄闪电的地点很重要。由于拍摄闪电需要长时间曝光，就必须考虑背景光线的影响。一般要求背景光越暗越好。

在城市里拍摄，由于有路灯和建筑物的灯光辉映着云彩，夜空显然不会像野外那样黑暗。这就是说，如果采用定时曝光，底片在几秒钟之后就会充分曝光，所以不论闪电是否出现，你都要把底片卷到下一张。由于背景光线太强，曝光时间无法设定得很长，效果不会太好。

对于背包客来说，在户外活动时遇到大雨倾盆也不必沮丧，因为这是拍摄闪电的最佳时机。曝光时间可以设定得很长，就有可能得到较多拍到闪电机会。

由闪电发生点的距离来决定光圈

雷声是估计闪电离开你有多远的依据。由于拍摄闪电时的光圈是根据闪电的远近来估计的。由于光速高达每秒钟三十万公里，我们可以忽略闪电光传播的时间。而空气中的声速是每秒340米。根据看到闪电光到听到雷声之间的时间，可以估算出发生闪电的云层离我们的距离。例如看到闪光后十秒才听到雷声，可以大致推断出发生闪电的云层离我们3.4公里远。

光圈数据的决定要根据闪电离你的距离来决定。一般的规律是使用ISO 100感光度，拍摄大约8公里远的闪电，f/8是最佳光圈选择。如果闪电是在8公里以外发生的，最好是使用f/5.6光圈;如果是接近5公里，则使用f/11。

拍摄闪电的时机

无论在白天还是黑夜，你都可以拍摄闪电，通常来说，夜里拍摄的闪电更加生动。白天拍摄闪电没有什么技巧可言，因为想要在白天拍摄到好的闪电图片几乎是不可能的，因为背景光线太亮了。闪电可能在任何时间任何地点发生，而且速度非常快。无论你的反应速度有多快，等你看到闪电，按下快门，在光圈打开之前，闪电就已经消失了。而且闪电的发生是偶然的，在同一地点连续发生闪电的机会是很小的。因此，白天拍摄闪电能够得到好片子的机会微乎其微。

如果在夜间拍摄闪电，很有可能你会得到非常出色的闪电图片，你可以将快门释放速度控制在几秒到几分钟之间来记录一系列连续的闪电过程。拍摄的手法比较简单，镜头焦距一般取标准镜头或略带广角。采用手动聚焦在无穷远处。由于是长时间的曝光，当然应该使用比较稳固的三脚架和采用快门线或者遥控器。

在拍摄时，将相机架在三脚架上，选择一个具有大片开阔天空的前景，如果使用ISO100的胶片，将光圈设置在5.6，将曝光速度选择拨盘拨到“B”或“T”的位置上，释放快门，如果闪电始终在所取景范围之外闪光，一般不会产生曝光过度的现象，可以将快门保持在打开的状态继续曝光，直到闪电出现在取景框所包括的空间后才关闭快门。如果感觉闪电闪光的位置不够理想，同一张底片也可以按照闪电的亮度不同进行2～4次的重复曝光，只要闪电不在画面中同一区域出现，当然也不会出现曝光过度的困扰了。因此，曝光时间长短的把握，也不是完全取决于光圈的大小，最重要的还是要看是否已经拍摄到闪电。

有些摄影爱好者以为闪电光线很强，为了防止曝光过度，以黑布来遮挡镜头，看到闪电时才把黑布移开，这是绝对错误的拍摄方式，因为无论你这个动作的过程有多快，都不可能有光速那么快，所谓的“迅雷不及掩耳”，就是这个道理。

如何学习拍摄雨景

雨天时拍的照片,因为雨水的反光,远处景物明亮而影像朦胧,画面的景物,色调浓淡有致,别有一番风味.

拍摄雨景时,要注意以下几点:

1. 雨天光线变化很大,有时雨景亮度很高,而乌云密布的倾盆大雨亮度又很低,两者之间的曝光量可以相差很多倍.因此拍摄时,最好使用测光表测光.

2. 雨天拍摄,常常会出现曝光偏多的现象,而曝光过度对表现雨景是极为不利的.因为雨天景物反差小,曝光过度会使反差更小,照片看起来是灰蒙蒙一片.所以,一般多采用减少曝光,延长显影的办法,来改善反差的情况.可按正常曝光量减少一挡到一挡半,每减少一挡时,可增加20%-30%的显影时间,这样有助于提高画面反差.

3. 拍雨景时,不要以天空为背景,而应选择深色背景,这样才能把明亮的雨丝衬托出来.如果画面中有水,不论是河湖水面,或是街道上的积水,雨点落在水面上溅起的一层层涟漪,也有助于雨景的表现.

4. 雨水不会是垂直落到地面,一般以选择雨丝成45?方向时为合宜.使用的快门速度不可太高,因为高速度会把雨水凝住,形成一个个小点,而没有雨水的感觉.如果使用的快门速度太慢时,雨水会拉成长条,效果也不好.一般以使用1/30秒到1/60秒速度为好,这时快门速度不高,可以强调雨水降落时的动感.

5. 拍摄雨景时,要注意在镜头和雨点之间要拉开距离.雨滴离镜头过近时,一滴很小的雨点也会遮住远处的景物.当然,有时也会有意需要这种特殊效果.要注意相机不能淋雨,也不要使镜头溅上雨点.一般可用雨伞遮住或把相机装在塑料袋里,把镜头和取景部位露出.

6. 在室内,如想透过窗子表现室外雨景时,可在室外玻璃窗上涂上薄薄的一层油.这样,水珠容易挂在玻璃上,渲染雨天的气氛.

7. 用彩色片拍雨景时,由于阴雨天的光线色温高,使用日光片时,照片会出现明显的偏兰色调.这种偏色可不用校正,因为兰调可渲染雨天寒冷的感觉.

8. 拍雨天的夜景时,因为灯光的反射以及地上水面的倒影,都会使画面显得很生动.尤其是,使用彩色片拍摄时,雨天夜景的色彩效果要比一般夜景更为丰富.

学习如何拍摄水景

旅游，人们所到之处不外乎山山水水，大到江河湖海，小至山涧涓涓细流，所谓山重水复又一景，因而风光摄影中水景的拍摄占有很重要的部分。水景的拍摄大致分为：海滩、河流、小溪、湖泊等。下面就为大家介绍一些拍摄水景方面照片的小技巧。

在海边拍摄风光，海滩上往往显得空旷，摄影者选取画面时要多观察勤思考，适当选择安排前景(礁石、椰树)、中景(行驶在海中的渔船)、远景(天边的云彩)。在海边取景构图还要注意海平面的平衡，否则照片中抢眼的斜线就会使观者感到别扭。同时，因海滩线条缺少变化，摄影者可选择较高处位置以海浪或海滩为对角线拍摄，营造出一种视觉效果。构图相对多用横幅以表现大海的宽广。这里还可以告诉摄影者一个办法，如果海面天空没有云彩，画面平淡，可在镜头前装上用高坚彩虹镜，拍摄出来的效果会让你有眼前一亮的惊喜。(左图)拍摄河流时，摄影者构图时应裁取河道弯曲部位，利用曲线引导人们的视线，注意调整不同的影调层次，利用岸边的花草树木做前景。早晚拍摄河流(海景)，可用加减补偿曝光的办法多拍几张，以获得不同影调效果的照片。

拍摄山涧小溪时，由于场景小，摄影者可多选择在溪正中或对角线拍摄的构图手法，同时用竖拍以加深画面的纵深感，获得较大的场景效果。拍摄小溪多为信手拈来的小品，故摄影者还要在用光线和色彩上取胜。由于山涧溪流光线较暗，拍摄时应用三脚架稳定照相机。拍摄小溪或瀑布，摄影者既可用较高的快门速度(1/500秒)来凝固清晰的画面，也可以用慢速(1-3秒，具体视流速而定)创作出如梦如幻的似烟雾一般的流水。如果光线明亮，也可以在镜头前装高坚的减光镜，如果旅游者没有减光镜，可采用多次曝光的办法达到同样的效果。只是此种方法要进行曝光值的换算，故不建议初学者使用。

拍摄湖面景色时，由于水面平静如镜，旅游者可注重拍摄水中倒影，表现出湖面的宁静(右图)。当然，在平静的水面投入一块石子，激起层层潋滟，或划过一叶扁舟，可以增加画面的动感，形式就活跃起来。所以说，拍摄湖面水景可动可静，都不失为创作的办法。

DC如何拍出美丽的月亮

摄月之美，在于排出月亮上的脉络，环形山啊，阴影啊。月球之所以称之为"球"，就是因为它是有立体感的。拍摄月亮就是要拍出这样的立体感。不然一个死白的圆圈还有什么可拍的。

拍摄月亮第一要注意的就是曝光。如果使用相机的平均测光，绝大多数会曝光过度。这是因为整体光线亮度不够，测光系统提高了曝光系数造成的。为了达到准确的曝光，我们可以使用这几种办法：

第一是设定正确的光圈。拍摄月亮不能使用很多相机默认的最大光圈(F2.8 OR F2.0)，一般情况下应该使用F5.6或者更大的光圈。在这一点上，有一个《阳光十六法则》的理论可以借鉴，不仅是光圈，包括快门在内都可以利用这一理论。

第二是使用点测光，对着月亮最亮的部分测光。这样可以尽量得到正确的曝光系数。

第三是调节EV值，拍摄月亮通常需要减少EV，一般应该减少1或者2，这个具体数字就要根据你拍摄时的情况而定了。按照不同的光圈和EV值拍摄，马上回放，根据结果进行调整再进行拍摄。这些在DC上都很容易实现，使得拍摄的成功率大大提高。

其次，就要考虑快门速度。如果快门放在F5.6左右，快门速度一般应该放在1/125S或者更快一点。除了防止曝光过度，使用高速快门还有一个很重要的原因，就是月亮作为一个天体，它是在不断运动的。如果使用的快门速度太慢，会很容易拍糊。(任何事情都不是绝对的，也有人用比较低速的快门拍到比较清晰的月亮。这都是和当时的天气和所使用的器材相关的。)

最后是ISO感光值和变焦的选择。拍摄月亮一般选择最小的感光值，ISO50或者ISO100都可以。ISO过高除了会使曝光过度也会使画面变得粗糙。

变焦则是选择越大越好。这个道理很简单，越大变焦拍到的月亮就越大嘛。不过需要注意的是，变焦越大，越容易发生因手抖而拍糊的情况。所以拍摄月亮最好使用三角架。很多天文爱好者为了更好的拍摄月亮，自己DIY了很多天文望远镜安装在DC上使用，拍出的PP也是很不错的。(但同样使用高倍数变焦也有缺点，就是越大的变焦色散情况就越严重。尤其是改装的价格便宜的高倍数望远镜拍摄。)

以上的这些技巧都是针对全手动的相机来说的，那些没有快门、光圈调节的傻瓜机如果想拍月亮恐怕就要有些困难了。以我用过的富士S304来说吧。这款DC只有光圈优先，但没有快门优先功能。所以在拍摄月亮的时候没有办法达到所需要的告诉快门。这时候通过打开闪光灯的方式来提高快门速度，也算是一种有效的补救方法了。同时，降低EV值也可以在一定程度上提高快门速度。

最后要说的是，拍摄月亮一般都要选择天气晴朗的晚上进行，最好天空上没有浮云。在这样的高能见度的情况下，拍出的月亮自然也会清楚一些。我们使用的普通家用DC对于拍摄月亮这样的题材，说实话只能算是玩一玩。对于热衷于拍摄天体的朋友们，还是在网上搜索一些专门的天文爱好者网站，也许会有很大的收获。