星光很暗，银河更暗，因此，要想拍下漂亮的星空和银河照片，想拍出好的夜景照片要怎么做呢?下面由小编来告诉你。##摄影故是 银河、星空怎么拍

什么拍：为什么拍星空就不用说了吧?我相信但凡是一个风光摄影师都会想拍星空。虽然大半夜的拍照确实很冷，但是能看到每天的星星以及横跨天空的银河，本身就是一件很幸福的事情吧?

背景故事：别说银河了，因为从小在光污染比较大的市区长大，所以对星空的概念就是有时候天气好的时候看到的稀稀疏疏的几颗星星，剩下的都是在动画片或者纪录片里绚烂的星空。最终第一次拍星空的愿望在乌兰布统实现了，我记得是9月份，当时已经特别冷了，但是还是架不住同行的摄友的忽悠，大半夜开始找前景拍星空。

取景：大多数拍星空的时候都是要找一个前景的。比如第一张带人的星空，为什么要带人就是我觉得空荡荡的一条马路再加上银河有点太普通了，于是作为摄影师的我就自告奋勇去当前景。再有由于星空本身的无边无际，因此拍摄星空绝大多数情况下都会选择超广角大光圈的镜头，这里我选择的是17mm，因为当时我最广的镜头就是17-40。

取景参数：17mm

曝光：曝光方面就很简单了，这里有一个星空500(也有说600)法则，这个法则是什么意思呢?因为地球在不断自转动，所以如果你拍银河的时候曝光时间过长，星星就会出现拉轨的现象，也就是我们平时说的星轨。因此为了避免出现这种情况，你可以用500(或者600，我一般是用500)除以你使用的焦段，比如这里我用的17mm，计算一下500?17=29.4，因此这里我就可以直接使用30秒。ISO方面我使用的机器是6D，高感性能很好，这里我选择一个比较高的感光度1600，当然如果你使用的A7S2这种高感性能超好的机器可以开到3200甚至6400。高感越高，银河可能就会越明显。但是有的星空条件比较好的地区，比如西藏等用400 800的感光度就可以拍出很好的银河。

曝光参数：M档 30s, ISO1600

虚实：之前已经说了，拍摄要用到大光圈，虚实这里也是个重点。我这支17镜头最大的光圈是4.0，按理说4.0不算一个大光圈，但是没办法现实情况就是这样，因此上面我说了，我选择用比较高的感光度。对焦方面要注意，手动对焦，要对到无穷远。其实对焦是个重点，如果你不会对焦的话，看清楚镜头上的对焦环，拧到刻度∞这里，尼康的镜头基本上就差不多，佳能的镜头还要往回拨一点，其实这个很难掌控，因此可以多试几次，然后试拍，直接拍清楚了为止。

虚实参数：F4

构图：构图方面其实已经定死了，前景与银河融为一体即可。

后期：后期方面，比较重要的白平衡。为什么这么说呢?从个人来说，我认为的银河应该是冷色调，偏蓝偏紫的，因此后期的时候我选择把色温调低(偏蓝)，色调调高(偏紫)。剩下的，些许的调整报告，增加银河的对比度清晰度即可!

拍星轨星空的技巧有哪些

星光很暗，银河更暗，因此，要想拍下漂亮的星空和银河照片，我们的指导思想就是：用很强的曝光值，将暗弱的星光拍摄下来。

如何才能让曝光值增强呢?我们可以增大光圈，提高感光度，以及增加曝光时间。前两点直接与银子相关，而第三点取决于你拍摄的题材。

为什么这样说呢?因为大光圈镜头往往比较贵，而高感表现好的机身往往是全画幅机身，所以要想追求极致的画质就得舍得投资。不过，平民器材用好了也可以表现不错，因此还是要量力而行。

至于第三点，就得多说两句。因为地球的自传，星空有所谓的周日视运动，表现出来就是也有类似太阳那样的东升西落的现象，而如果是北天极附近的星，则表现为绕北天极(北极星)顺时针转圈(对于面对着北天极的你来说是逆时针)。换句话说，星星在天上是动的。如果你固定不动长时间曝光拍摄星空，星星就不再是一个点，而会拖成一条线，这就是星迹或星轨。但是，如果曝光时间比较短，星星拖线就不明显，这时看上去还是一个点。这样，我们就有了固定式星空摄影的两个基本题材——星迹摄影和星野摄影，也就是题主所说的星轨和星空两方面。

我们先来说说最基础的星空摄影，在这里默认题主是一个懂得基本摄影常识，对自己的相机有一定基本了解的好同学(不懂的话请重新面对说明书修炼)。怎么样，现在是不是有些小激动了呢?不要着急，我们先来练练手。初次进行星野摄影，建议你在一个晴朗的夜晚，在家附近找一个相对黑暗一些、周围没有强灯光的地方。这种地方一般而言肉眼看到3等星没问题(什么，你说没有没有3等星?喂喂是不是阴天了啊!)，对于练手足够了。相机拨到M档，关闭自动对焦，我们马上就要开始拍星星啦!

接下来要做什么呢?当然是对焦啦!将镜头对焦环上的刻度线对准无穷远标记(就是那个躺着的8)。有的镜头这个标记旁边会画着一根竖线，这时要对焦在这根竖线上，否则可以对焦在这个标记的中心处。

上一步实现了粗略的对焦，这时我们才能较容易地在取景器中看到星星。然后，调节相机指向，将天上最亮的一颗星放在取景器的中央。

下一步呢，我们将曝光参数调高一些，比如ISO设置到6400以上，快门设置到10秒以上，光圈开到最大，再打开实时取景，移动对焦框将这颗亮星置于中央，再放大到5倍甚至10倍。如果看不到亮星，就把对焦框移动到这颗亮星应该在的位置上再放大，一般这时它就会出现了。

这时你会发现，这颗亮星是一个略模糊的大亮斑。这时微调对焦环，将星点调节到最细小，就完成了对星空的准确对焦啦!

然后，你再进行你希望的取景构图。注意这时不要碰到对焦环，也不能变焦。如果变焦，就必须重新对焦。构好图以后，连接好快门线，尝试不同的曝光参数进行拍摄吧!一开始，你可以试一下ISO800，f/40,10秒的曝光参数(记得打开“高感光度降噪”功能，关闭“长时间曝光降噪”功能)，如果拍完后发现比较暗，就增加曝光值，比如把ISO升到1600，或者把光圈开到f/2.8，或者把曝光时间增加到20秒;反之，如果拍完后发现比较亮，就减少曝光值。

初学者拍星空的照片一般都偏暗(又叫曝光不足，欠揍啊不欠曝)，因为他们从来没进行过长时间曝光，并且认为拍到几颗星星就算成功了。所以，一个简单的判断曝光是否足够的方法不是看是否拍到了星星，而是看背景天空是否明亮。如果天空较黑暗，一般说明还有提高曝光的空间。如果天空比较明亮，就说明曝光基本已经足够了。不过，只是纸上谈兵是说不清楚的，只能多实践，再多看一些拍得比较好的人的星空照片，这样才能对曝光值有更好的理解。有了几次在自家门口的星野摄影上手体会，你便可以找一个月相合适的晴天，选择一个适合拍星的地方，正式拍摄漂亮的星空照片了。

在星空好的地方，天空背景比城市里暗得多，所以你可以大大增强曝光值，这样可以拍到很壮美的星空。比如在城里时你用ISO800，f/4,10秒的曝光参数拍到的天空已经很亮了，在远郊你大可以使用ISO3200，f/2.8,20秒的曝光参数看看会有什么效果。如果在星空极好的地方，你甚至可以使用类似ISO6400，f/1.8,20秒这样的超强力曝光参数!

另外要注意，曝光时间不宜过长。如果太长，星星就会明显拖线，变得不再是一个星点。常用的一个经验是360法则，即曝光时间与焦距的乘积应小于360，换句话说就是你用某个焦距拍星时，让星空不拖线可以接受的曝光时间就是360除以焦距数值。比如你用等效焦距50mm进行拍摄，可以接受的时间就是360/50≈8秒左右，而如果你用等效焦距16mm拍摄，可以接受的曝光时间就是360/16≈23秒左右。这个曝光时间超过一点儿问题不大，超过太多拖线就明显了。

拖线了怎么办呢?唔，好像没法办，不过我们可以把它变成漂亮的星轨嘛!在以往的胶片时代，是直接用B门进行超长时间曝光的，比如拍摄一小时的星轨，就是直接曝光1小时，一次拍得一张星轨照片。但是这个方法在数码时代已经不合适了，取而代之的是一个更好的方法——连拍叠加法。

所谓连拍叠加法，就是单张用很短的曝光时间，用连拍的方式拍够总的时间，然后后期用软件叠加。举个栗子，使用等效焦距小于28mm的广角镜头，ISO800，f/3.5或4.0,30秒，“驱动模式”设置为连拍，文件格式设为最大JPG，其他设置和操作参考星野摄影，然后连接快门线，将快门线按下去并向前推。快门线会锁住，相当于你一直按住快门不放，这样拍完一张后相机会自动拍摄下一张，除非手动停止，否则会一直拍到相机没电或存储卡拍满。拍够时间后，把快门线向回拉一下，解除锁定，就可以结束拍摄。

假定你用这个参数拍了1小时，那么你将得到大约120张照片，每张照片上星星都只是很短的拖线。然后，你可以用PTgui等软件将它们叠加起来，就能得到一张漂亮的星轨照片了。这样拍摄星轨有很多的好处，首先，数码照片多幅叠加后信噪比会大大提高，照片会非常干净，基本看不到那些花花绿绿的噪点。第二，这样拍摄成功率更高，如果中途某张片子出了问题，比如有人不小心用头灯往你的镜头里照了一下(请弄死他)，那么你可以删掉那张片子，剩下的叠加出来也基本看不出破绽，不过这种情况下单张长曝光的同学就悲剧了。第三，可以实现胶片方法实现不了的效果，如拍摄带地景的星轨，用胶片方法长时间曝光1小时，地景早就不知道过曝成什么样子了，而用最低感光度的胶卷和疯狂缩小光圈，那么暗弱的星光根本就无法感光。这种连拍的方法，可以设置略高的感光度(比如ISO400)，适当的光圈(比如f/4)，曝光时间可以再短一些(比如20秒)，这样的单张地景曝光合适，天上也有星星。然后再叠加，地景亮度不会增加，天上的星星则会拖出漂亮的星轨。

另外，如果你用看图软件把这些连拍的星轨单张照片快速连续播放，你会发现什么?对，就像动画片一样，这些星星转动了起来，这就是星空延时摄影的原理!