摄影最初和最真的意义在于记录，记录真实的场景。而到后面就需要技巧来支撑你的作品了。下面是小编为大家整理的相关资料，供大家参考!

专业人像摄影棚拍照技巧

镜头的种类

数码单反最大的优势就是拥有丰富的镜头群，无论拍摄任何题材都可以有相对应的镜头可以选择。而单反镜头一般有这几种：变焦镜头：镜头设置有可旋转的变焦环，通过旋转变焦环使镜头实现伸缩，改变焦距，得到从远摄到广角的不同视角;标准定焦镜头：镜头的焦距固定不可调节。定焦镜头的结构相对于变焦镜头简单，因此透光量可以比较大;微距镜头(MP-E)：用于近摄和小物体拍摄距;防抖镜头：镜头内置图像稳定器，可在一定程度上消除因为手抖动而导致的成像模糊;移轴镜头(TS-E)：可自由控制物方焦平面，通过使镜头前部上下左右动作，可不依赖于光圈值就能够调节合焦范围;柔焦镜头：可旋转柔焦环来调节成像的锐度。通过使镜头内部的部分光学元件移动来获得柔和且不失细节的照片。具有独特的虚化效果。

各个焦段变焦镜头的运用

超广角变焦镜头：一般焦段在24以下的焦段，我们称为超广角。超广角能拍出超出人类视觉的宽阔视野，带来很震撼的视觉冲击力。不过超广角镜头在追求视觉效果的同时，镜头拍出来的画面的4端会出现比较严重的畸变，因此超广角镜头是几种变焦镜头中最难运用得好的镜头。

要拍摄好超过广角人像一定要注意的就是，人物主体一定要安排在画面的中心，尽量避免四边畸变的位置有出现人物的身体部分。

中焦变焦镜头：焦段在24—100间的焦段，我们称为中焦。中焦是应用得最多的焦段。由于这个焦距比较拍摄的距离比较适中，一般日常拍摄都是以中焦镜头为主。这类镜头在使用上也是最简单的。

要拍摄好中焦人像并没有太多使用上的难度，只要有一般拍摄基础就可以自由的运用中焦段变焦镜头进行拍摄。

长焦变焦镜头：焦段在100以上的焦段，我们称为长焦镜头，长焦段镜头可以营造出虚化柔和的焦外和景深，是拍摄人像比较常用的镜头。由于长焦镜头焦距比较长，因此对安全快门的有一个最低的要求，不过手持拍摄时容易把人拍得模糊。

用长焦镜头拍摄人像，一般都是拍摄半身人像为主，主要利用长焦镜头的虚化效果，特出人物主体。一般没有镜头或机身防抖的情况下，在使用长焦镜头拍摄时快门最好在125/1秒以上，有防抖的情况下也尽量不要低于60/1秒拍摄，以确保得到清晰的图像。

善用机身设置，拍出更完美画面

我们在使用任何工具时都会先去详细了解它的性能和操作，数码单反相机也不例外，请在使用你的数码单反相机前务必详细阅读说明书，这是个好的习惯，了解相机的每一样功能和设置，只有这样才会把你的相机的功效发挥到最大。

场景的白平衡设置

对于不少初涉数码摄影的网友来说，白平衡是一个很让人费脑筋的东西。白平衡是否准确，对照片的色彩质量比较关键，因此熟练的掌握白平衡是很有必要的，而且有时候灵活运用白平衡可以拍摄出很多特殊的色调效果。

如果在阳光明媚的室外拍摄，可以选择自动、室外、晴天模式，相机的白平衡功能会加强图像的黄色，以此来校正颜色的偏差。

如果在阴雨天或者在室内拍摄，可以选择室内、阴天、灯光模式，相机的白平衡功能则会加强图像的蓝色，以此来校正颜色的偏差。另外，在室内钨丝灯的光线拍摄时，可以设定为室内模式或者灯光模式。

由于现在数码单反的技术越来越先进，因此相机自己检测出来的白平衡都比较准确，但是要得到更好的效果还是要用手动白平衡，在以后的章节里面我基本都是教大家在各个场景使用手动白平衡。

锐度、色彩饱和度及反差的调节

很多人在使用数码单反相机时往往会忽略锐度、色彩饱和度及反差的调节，其实在不同的题材及不同的场景，锐度、色彩饱和度及反差的不同的设置都会给照片带来不同的效果。

一般拍摄人物题材时：就选择标准或偏低的反差，标准或偏高一点的色彩饱和度、锐度中等;拍摄风光，建筑，产品等题材时：可选择较高的反差，也可以选择较高的色彩饱和度和锐度。强烈阳光，夜景。闪光和光比比较大时，可选择较低的反差;阴天，雾天，室内和光比比较低时，可选择较高的反差。

锐度、色彩饱和度、反差对照片的质感、层次感及色彩感都有很大的影响，因此在不同环境下设置适合的锐度、色彩饱和度及反差对照片的质感、层次感及色彩感有很关键的作用。

准确地把握光圈、快门对人像拍摄的影响

数码单反相机用来控制照片曝光是否正确的两个因数就是快门和光圈，只有控制好快门和光圈才能拍出曝光正确的照片，而曝光正确的照片是一张照片是否及格的基本要求。

一张曝光欠缺的照片色彩会显得脏乱难看;一张曝光过度的照片很多高光部位会缺乏层次，使照片缺乏立体感;只有一张曝光正确的照片才会有明亮通透的色彩和丰富立体的层次。体的层次。

了解快门

快门是镜头前阻挡光线进入单反相机成像系统的装置，主要是控制数码单反相机曝光时间的长短。配合镜头的光圈就可以完全控制相机内部感光元件的进光量。

快门速度是指快门打开和关闭之间的时间，光线就在这个时间内进入相机。快门速度越快，光线进入的时间越短，可以捕捉到较清晰的快速运动画面。快门速度越慢，光线进入的时间越长，相机感光原件或者胶片得到的进光量越多，可以在较暗的环境下得到更明亮的照片，但是如果相机抖动或者物体运动速度较快，照片会模糊，当然也可以利用这点拍出特殊效果的照片。

了解光圈

光圈用来控制透过镜头进入机身内感光面的光量，是相机一个极其重要的指标参数 。它的大小决定着通过镜头进入感光元件的光线的多少。表达光圈大小是用f值来表示，f值越小光圈就越大。

会影响照片的层次、细节和景深，光圈越大照片的层次和细节就越少，景深就越浅;光圈越小，照片的层次和细节就越多，景深就越深。一般情况下，大光圈比较适合拍摄人像照片，小光圈比较适合拍摄风光照片。

半身人像比较适合使用大光圈拍摄，把背景虚化后可以更突出人物。

拍摄全身人像是可以使用小一点的光圈，使照片的细节和层次更加丰富。

光圈和快门的运用，要不就是靠机器自动调测要不就是靠自己的经验手动调测，每个场景、天气不一样的话所需要的光圈和快门的搭配都不一样，具体我会在以后的章节里面慢慢介绍。

运用好各焦段镜头，更好地营造画面气氛

不同焦段的镜头有着不同的用途和使用窍门，只有掌握好各个焦段的镜头的使用才能更好的去拍摄人像照片。

影棚基础人像摄影构图技巧

裁切构图

拍的好人家说好有feel，拍的烂人家说这个头部应该怎么样怎么样、腿部应该怎么样怎么样。或是你这是拍的什么啊?但没关系，一开始练习我们可以拍的不好，我们回家再依自己喜欢的构图裁切，没办法，不是人人都是天才一次就把照片拍好，当然我也不是，我一开始也是胡乱拍一通，也拍得很泄气，不过我是都没有靠PS裁切过照片，所以我的方式就是拍烂了就删掉，当场拍到自己想要的为止，如果你想跟我一样浪费快门的话可以参考我的方式，不过我觉得这样有个好处，就是你不会依赖电脑，每张照片都想着回家裁、回家修。

用我的方式可以练习当场就拍好，不过当然就浪费快门，而且浪费完还不一定拍的比用软件裁切的好……等到拍一阵子之后你就会知道该怎么裁，照片看起来才不会很怪，这时候你就出师了，而且照片裁切方式也只有你自己拍的出来 这就是你的风格了，当然你也可以一直用电脑裁，只是这样对你的拍照技术不会有什么帮助。

大脸仿长焦构图

最后来点轻松的，就是糖水照，最没技术。新手的最爱构图法，其实拍人像这招就够了，回家在磨一下皮肤包准人人叫你大师。

这种构图没什么缺点，唯一的缺点就是你的MD不可以很丑，不然整张照片就毁了，因为你的主题就只有MD，拍照方式就是用大光圈镜头找正妹拍，最好是广角镜，因为这样可以顺便离正妹近一点。

其实构图绝对不只是只有这些， 大家要自己去创造自己的构图方式。以上这些是给大家参考而已，要拍得好绝对不可能把上面的构图照本宣科拿来用就可以了。

井字构图

这是被用过N次的构图方式，也最通用的构图方式。不论你要拍风景、人像、街拍、旅拍、还是偷拍一律通用，不过老套归老套，不论你是大师级还是新手级都可以常用，其实井字构图最容易也最稳，也最保险，最为大众所接受。中央构图

一开始学拍照人家都说"不要把人放中间，你新手喔" 我也就傻傻的照做，想说只有井字人家才会以为你大师，人摆中间人家一看就知道你是菜鸟，不会拍照还拿个单反，但是拍久了井字，我回过头把人放中间我发现，其实也没那么糟糕，看你怎么使用，只要避免一直拍大头照、一直拍特写就可行。

其实带景拍，中央构图简单又好用，如果你也用佳能入门级或5D2这种专业级，你就知道我在讲什么了，所以不要在觉得用中央构图很丢脸，其实丢脸的是那些连中央构图都拍不好的人!

搭配前景构图

有时候很想拍特写，但是偏偏拍特写又很单调或是景色很无聊，总觉得单独拍人像感觉少的点什么。这时候你就要搭配前景来拍，最简单的就是拍人，前面有一朵糊糊的花，我想大家应该都拍过这种照片吧?不过把花改成一面墙也是前景搭配的方式，不要觉得放一整片墙很诡异，或是这样就留空太多，放胆去拍吧!

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