导语：刚刚接触摄影时，大多数入门者都会犯同样的错误。在他们对相机技术的理解和运用达到炉火纯青的地步之前，总会有一些照片因下面这些错误而成了牺牲品。即使度过了入门阶段，摄影者在之后的拍摄中也会时不时地犯些错误。

拍摄时容易犯的技术错误

首先要说明一下：我们在本节所说的“错误”是基于这样一个认知，那就是摄影的目的在于拍摄出曝光正确而清晰的图像。但是，这并不意味着不能拍与众不同的照片，它们或许会以艺术性和开创性的方式违背我们普遍认同的摄影目的。通常情况下，在进行创新之前，我们应该熟练掌握一定的摄影技术。

一、曝光过度

如果你的照片中出现白色的、没有细节的区域，就说明照片曝光过度了。也就是说，传感器所获得光量比正确曝光所需的光量多得多。之所以会出现这种情况，通常是因为ISO 值、光圈和快门速度的组合有问题，当然也跟拍摄现场的亮度有关。从原则上说，为了让传感器接收的光少一些，可以缩小光圈、缩短快门速度、降低ISO 值，但是在做这样的调整前还要考虑其他方面的因素。

图像中曝光过度的区域也可以通过有针对性的后期处理稍稍变暗一些，这样就又可以看见一些细节了。这里要把曝光过度区域和较亮的图像区域区分开来，因为后者可能只是看起来是纯白色的，其实是有细节的。这种区别可以在拍摄时通过相机显示屏上的直方图看出来。如果图像区域被白色吞没了，那么直方图的右边会像被截断了一样。

如果图像过度曝光程度很高，那么较亮的图像区域会被白色吞没。也就是说，那个区域完全看不见任何细节了，只有纯粹的白色。通常，当你测光错误或者手动设置错误时，就会发生这种情况。

二、曝光不足

到达传感器的光线太少会导致曝光不足，之所以会出现这种情况，同样是因为光圈、快门速度和ISO值的组合有问题。最终的结果是，图像中形成了纯黑色的、没有细节的区域。更糟糕的是，因为光量太少，欠曝区域会形成干扰性噪点。

然而，在无法确定怎么做更好的情况下，宁可曝光不足也不要曝光过度，因为白色“侵蚀”的信息比黑色“淹没”的信息多。还有一点比较重要，不要把曝光过度和曝光不足与高调拍摄和低调拍摄混淆了，高调和低调图像中虽然也会出现主要为浅色调和深色调的区域，但是这些区域中是有细节的。

曝光不足时，传感器获得的光量太少，这样由光产生的电荷和传感器本身的基本电荷无法区分开来。结果通常是：原本应当是纯黑色的区域出现不美观的杂色和清晰的噪点。

三、对焦错误

图像中的清晰区域不在预期的焦点位置，原因可能是拍摄时摄影者注意力不集中或者手太不稳。如果在对焦之后调整取景区域，同时将相机微微向前或者向后移动，就会将已经设置好的焦平面移动到对焦主体的前方或者后方。

为了防止出现这种问题，推荐你使用可选择对焦区域的自动对焦模式，并选择与想要对焦的点相近的对焦区域。此外，加大景深也有助于解决这个问题，也就是缩小焦距或者光圈进行拍摄。如果还是不起作用，那么检查一下相机的自动对焦模式，看看它是否校准错误。

焦点要处于正确的位置，这一点很重要，尤其是在人像摄影中。模特的眼睛不在焦平面上通常会被视为对焦错误。

四、抖动

如果拍摄时出现抖动了，就会形成“鬼图”，也就是被摄主体隐隐约约地多次出现在图像上且不清晰。造成这种问题的原因是曝光时间过长：在快门被打开、光线照射到传感器的过程中，相机或被摄主体发生了移动。当快门速度为多少时摄影者还能手持相机拍摄出没有抖动的图像，取决于拍摄所使用的焦距：无抖动的最长快门速度为焦距的倒数(乘以当前的画幅系数)。

例如，当焦距为150 mm 时，最长的快门速度为1/150 s。快门速度稍短是没有问题的，但是如果快门速度长于这个数值，则要借助三脚架或者光学防抖系统才能拍摄出无抖动的图像。如果你选择使用三脚架，那么按下快门释放键时要确保相机不晃动。此外，也可以使用相机的自动快门功能或快门遥控器。

快门速度较长时，移动会导致照片变成模糊、抖动的“鬼图”――不管是被摄主体移动、相机移动，还是摄影者移动都会如此。

五、对比度太高

有些拍摄场景的对比度范围很大，以至于传感器无法完全将其表现出来。结果就是图像中会出现部分区域曝光过度或者曝光不足的情况。为了应对这种场景，你可以测量被摄主体不同部位的亮度，从而得出其对比度范围，然后选择适中的曝光量，以便最大限度地减少过曝或欠曝的图像区域，之后在后期处理中可以提亮深色区域或加深浅色区域。

你也可以使用HDR 技术，拍摄一系列曝光不同的照片，然后将它们合成到一起，这样就能完整表现被摄主体的对比度范围，不会造成图像细节上的损失了。至于你要把这项技术运用到什么程度，当然由你自己来决定。2~3 个图像合成到一起就会大大降低图像的对比度，而且不会使最后的图像看起来太不自然。

在室内拍摄时，很容易产生较大的亮度反差。如果没有额外的光源、反光板或者HDR技术，你就必须放弃一部分图像信息。

六、闪光灯使用不当

如果你在比较暗的室内因为光线不足而使用相机内置的闪光灯进行拍摄，就会出现两个问题：红眼;被摄主体后方的光量骤减甚至主体后方曝光不足而前方曝光过度。

红眼是由相机内置的闪光灯发出的光进入人物眼睛的角度不当造成的。要避免红眼，最简单的方法是使用外置的插装式闪光灯。这样，光源远远高于传感器平面，也就相应地改变了闪光的入射角度。你也可以用一个明亮的平面来反射闪光，从而避免直接闪光。

使用闪光灯时，它发出的光分布极其不均匀。这是因为闪光形成的是平面照明，并且光会随着距离的增大而急剧减少。为了让这种效果在图像中不那么明显，只能通过构图来调整：所要拍摄的元素都要处在平行于传感器平面的像平面上，这样就可以避免前景中出现过度曝光的元素而背景元素曝光不足的情况了。拍摄时，可以再靠近被摄主体一些，使取景区域小一些，并且把闪光灯当作补充光源而非主光源来使用。

还有一种方法可以避免在较暗的室内拍摄时出现闪光问题，那就是使用在ISO值较高时噪点也很少的相机。

在很多使用内置闪光灯拍摄的抓拍照片中，我们都能看到让人不舒服的红眼。这只是用闪光灯拍摄遇到的技术难题之一。使用闪光灯还潜藏了很多摄影障碍，你应该经常练习使用闪光灯。

七、逆光

逆光摄影很容易出现错误。被照亮的背景和较暗的、没有被光照射到的被摄主体之间强烈的亮度反差是造成错误的一个重要因素。为了正确测量被摄主体的亮度，拍摄时先要用点测光或者局部测光方式测光，然后选择相应的曝光值以使被摄主体正确曝光――在这种情况下，你必须接受背景会稍微曝光过度。还有一种可行的做法：只提亮前景来降低图像的对比度。此外还要注意，光线应当完全被被摄主体遮挡，从而避免干扰性的反射光以及光线直接射入镜头产生光带。因此，拍摄时一定要使用遮光罩。

逆光拍摄时，测光通常不那么简单。但透明的被摄主体在逆光条件下会显得尤为透亮。

八、背景混乱

只要你不是在摄影棚中拍摄，不管是在野外还是在房间里，都很难把主要的被摄主体作为最重要的图像元素表现出来。你很容易拍摄出这样的照片：背景中有很多能够转移观赏者注意力的细节。如果对图像元素没有清晰的比重分配，那么图像就会显得非常混乱，不知道想要表达什么，而且给人非常嘈杂的感觉。为了避免这样的图像效果，不只是在构图上，在技术上也要注意几点：选择一个主要的拍摄对象，然后把它作为主导元素安排在一个场景中。也就是说，你要选择一个比较小的取景区域――要么尽可能靠近被摄主体，要么借助长焦镜头把主要的被摄主体从周围的环境中“提取”出来，并且利用镜头的光学特征来达到你的目的。拍摄场地的选择对于图像的和谐也非常关键――寻找和谐一致的平面作为背景来拍摄。

要避免图像中有彩色的、吸引眼球的东西;如果有，拍摄时可以变换一下视角。除此之外，景深的大小要恰到好处――周围的环境越是清晰，就会显得越重要。反过来，你可以有针对性地利用模糊效果来降低环境的重要性。选择大孔径的光圈以及(或者)长焦距可以形成较小的景深。还有一种方法可以给图像带来明显的和谐感，那就是事后将图像转换为黑白图像，这样就突出强调了被摄主体的形状。这样一来，由各种不同的颜色带来的混乱就在照片中消失了。

通过选择焦距、视角以及与被摄主体间的距离，我们可以决定图像中有什么。利用好取景器，并在拍摄前仔细看清楚，哪些区域有必要出现在图像中，哪些可以被剪裁掉或者被淡化。

九、白色的天空

当你选择天空作为被摄主体的背景时，天空经常比被摄主体本身明亮。因此，在最终的图像中，天空有可能不是你眼睛看到的蓝天白云，而只是很亮的一块区域，甚至是纯白色的区域。这种现象跟被摄主体与天空之间强烈的明暗对比有关，这种对比决定了这两个图像区域中只有一个是可以正确曝光的。为了应对这个问题，你可以选择一个中间的曝光值，然后在电脑上对深色区域和浅色区域分别进行相应处理，或者拍摄两个曝光不同的图像，之后在电脑上把它们合成为一个动态范围更大的图像。

正在成长中的摄影者们经常会觉得奇怪，实际上是深灰色的天空到了照片中怎么看起来是白色的。原因是天和地之间的亮度反差太大，还有拍摄时使用了自动曝光模式――它只对图像中的下半部分进行了测光。

十、离被摄主体太近

如果你想拿着相机靠近被摄主体，就会受到镜头最小对焦距离的限制：对焦距离小于这个距离，最终图像就会是模糊的。因此，你要选择微距镜头或者镜头的微距功能进行拍摄。你在使用自动对焦模式时要保证达到精确的锐度之后再释放快门，这样对焦时就不会由于疏忽而超出镜头的最小对焦距离了。此外，使用较小的焦距可以缩小最小对焦距离，原则上说可以离被摄主体更近。当你使用变焦镜头时，有一点非常重要：镜头上标明的最小对焦距离始终都是焦距最小时的最小对焦距离。最后一个办法是，拍摄时距离被摄主体稍远一些，然后通过裁切将想要的图像区域大。

每个镜头都有它可以清晰对焦的最小距离。距离相机太近的主体拍出来只会是模糊的。

以上就是拍摄时容易犯的典型技术错误，新的一年已经来到，赶紧改正这些低级错误吧!