风光摄影中巧妙的构图形式是开启风光摄影美感表达大门的钥匙,利用形式美学法则进行风光摄影创作可以为风光摄影作品带来一种全新的视觉感受。下面是小编为大家整理单反拍摄风光的技巧的相关资料，供大家参考!

单反拍摄风光的技巧

理解快门

我们通过拍摄水体来探讨快门的选择。

如何拍摄水体的运动，是一个有争议的问题。一些摄影师喜欢以真实的方式来捕捉水体，使用高速快门速度来“凝结“水体的运动。另一些人喜欢有意将水体“模糊 化”，以营造运动感。这两种技术在合适的场合都能产生好的效果。重要的是，两者定要取其一，如果介于两者之间的话，水体既不模糊也不清晰，那就往往会给人 以凌乱感和无意识感。

如果你希望停住水体的运动，一般得使用1/500秒或更高的快门速度——确切的快门速度要视水体的流动速度而定。

风光摄影师一般都是用小光圈(大f/数)来获得足够大的景深，使前景和背景细节都合焦清晰。这样一来，通常就要采用相对长的曝光时间，尤其在弱光条件下。

很多摄影师喜欢走另一个极端——使用长时间曝光来使流水模糊化，其中的一个原因是，对于观者的眼睛来说，这种“模糊化”的效果为影像增添了活力和动感，所以更加赏心悦目。

1/2秒的曝光应该足以实现这个效果，长达数秒的曝光会更好——这就能保证营造动人的白色的、丝绸般模糊感。为了能长时间曝光，要使用最小光圈(一般是f/22)，并确保照相机的ISO设在最低。至此如果快门速度还不够低，你就需要滤光镜的帮助了。

了解色彩

色彩不仅具有视觉冲击力，它还能表示不同的情调，激发不同的情感，并产生与文化背景相关的象征意义。想想你的影像中一种占主导地位的颜色能产生什么效果。可能你需要减弱或者加重这种颜色。在构图、光线照明和使用滤光镜的时候应该认真考虑色彩。

红色是一种强烈的颜色，特别在与黑色背景相对照时更显强烈。红色被普遍用来表示警告或危险的标记，让人难以忽视。在摄影中，红色是最有力量的颜色，最抓人 眼球，但红色也可能成为让人分心的颜色，如果风景中出现一个小红点，比如远处的一辆红色小车，一只红色小船，或一个红色邮箱。

蓝色是一种与世无争的颜色，能用来表达平和、悲伤或宁静。在摄影中，蓝色通常用来传达寒冷之情，特别当蓝色与水体和冬日景物相搭配时，效果尤其好。 蓝色是风光摄影师的重要颜色——色彩饱和的蓝天往往成为绝佳的背景。

绿色常用来表示健康和生机。很显然，绿色是植物的主导颜色，因此成为很多植物照片的主导颜色。绿色很容易被明亮的、具有前进感的颜色(比如红色)所掩盖，一般说来，视觉冲击力不强。不过，当单独使用时，绿色依然能使影像气氛强烈、生动有趣。

黄色是另一种明亮的、具有前进感的颜色，常用来代表幸福或光明。黄色能为你的影像增添暖意，与蓝色相配合或映衬之下效果特别好。黄色与其他类似的鲜艳颜色(比如金色和橙色)是秋天的代表色。黄色可成为静物影像的很好背景。

善用广角和长焦的特性

要拍出漂亮的风景相片，各种镜头也可以使用，但首先你要清楚镜头的特性：

(超)广角镜：广角镜可以拍出大景，而且可以利用广角镜的镜头变形特性令相片更具张力，是常用的镜头，非常建议同学入手。APS-C格式的可以购买11mm的镜头，全片幅的可以用16mm或大约焦距;

长焦镜：长焦镜可以「压缩」远和近的景物距离，令远景在相片中占的比例更大 (参考：甚么是长焦镜的「压缩效果」)，是在山景、海岸等常用的镜头

还有另一种特别的镜头叫「鱼眼镜」是一种可拍摄 180° 视角的镜头，其极广及扭曲的特性有时可以拍出非常特别的效果呢!

(全片幅) 16mm 的广角镜可以拍下广阔的风景。

灵活使用光圈

一般来说，风光摄影要将从前景到背景的景物都拍得十分清晰。比起长焦镜头，广角镜头能拍出更大的景深;比起大光圈，小光圈能拍出更大的景深，而准确对焦十 分重要。我们都知道，光圈收得越小，景深就越大，清晰的部分越多，因此，一般建议使用非常小的光圈，比如f/16和f/22。但是，光圈收得过小反而会有 损于影像的清晰度，这是因为一种叫“衍射”的光学效应的缘故。

衍射，最简单地说，就是当光线穿过镜头光圈时，镜头孔边缘分散光波。光圈收得越小，在被记录的光线中衍射光所占的比例就越大，影像就变得越不清楚，结果影像里显现的细节就越少。

一般来说，在以下情况下你就会开始看到衍射效应：ASP-C尺寸传感器的相机光圈收小到f/11以下;全画幅传感器的相机光圈收小到f/16以下。

为了说明不同光圈下的衍射效应，我们在这里展示在f/8、f/11、f/16和f/22光圈下拍摄的一系列照片——对焦和整体曝光保持不变，唯一的变化就是光圈大小。这些照片的后期处理都是使用同一软件和设置。

光圈设在f/8时，照片中所有景物都很清晰，背景中树木的细节表现得也不错;光圈f/11时，景色还算清楚，但光圈收得更小时，随着景深的增大，影像明显 越发不清晰，细节不显明。这是风光摄影中的一个重要问题，尤其是制作大尺寸影像时。正是这种看上去“糊状”的植物，损坏了很多摄影师的数码风景照片。

手动输入色温

不同的光源会产生不同的色调，一般以光线的“暖”或“冷”以及其中存在的绿色或品红色的量来表示。比如，家用的钨丝灯泡发出的光线比阴天室外的光线要暖和得多。荧光灯光则带有一种绿色调。

光源的暖度或冷度被称为“色温”，用开尔文(K)来表示。数值越低，光线就越暖。比如，日落的色温为3000K左右，中性的日光(晴日中午)约为5000～5500K，阴天约为7000～8000K。

我们的眼睛能很快很容易地适应不同光源的颜色，会把白色物体看成白色，不管这物体是在钨丝灯光下还是在多云天的室外。不过，要是想用数码单反照相机来准确 呈现色彩，就必须设置正确的白平衡，你可以在照片拍摄时设置，也可以在RAW转换器中处理你的影像时设置。依我个人经验，我建议在用RAW格式拍摄时就设 定好白平衡，这样就能有更多的灵活性。

在拍风景照时，我们并不追求绝对准确的颜色，重要的是捕捉到令人愉悦的色彩。所以，数码摄影师可以利用不同的白平衡设置来获得相似的效果。

使用RAW文件

很多风光摄影师会认为RAW格式过于繁琐，他们宁愿使用JPEG来拍摄美景，photoshop专家卢克•马西会告诉你：使用RAW格式的各种好处。下面的两张图片是借助Element4.0调整的前后对比图，欣赏一下你就会发现二者的不同。

第一张是尚未调整时的RAW文件，表面看起来层次不够，影调也不够丰富，好像细节也不到位，实际上只需要调整一下，就会出现第二张的效果。从前后两张图片的对比就能看出RAW格式的强大。

虽然RAW文件打开麻烦，处理麻烦，但是细节多、实现了无损压缩，而且还能在后期调整白平衡，所以，拍摄精细的风光片，一定要使用RAW文件。

安排前景

我们都知道，世界是三维的，而照片是二维的。风景照片拍摄失败的一个主要原因是，照片无法传达我们眼睛所看到的那种深度感。幸运的是，我们还可以使用一些构图技巧来克服这个相当让人不快的小问题。

创造照片深度一个有效的方法是摄入一个有力度的前景，通常要使用广角镜头来拍摄。用这种方式突出前景，就为眼睛创造一个“进入点”，将观者拉入场景中，赋予照片一种距离感和规模感，这样就为照片添加了深度。

广角镜头能达到这样的效果，原因在于它能延展透视，将靠近镜头的成分进行夸张性的展现，从而打开了前景以远的景致。

但是，你得留神，这样做会使中距离景色看上去有空洞感，缺乏趣味。一个弥补的办法就是采用低视点拍摄。这就压缩了中间的距离，构图中就不会出现太多的空白空间。你还需要使用小光圈，仔细调焦，以达到最大景深，使前景和远处景物都焦点清晰。

正确处理：母牛欧芹和金雀花都是很诱人的前景，能将观者的视线引入场景之中，并为远处的景致构成恰如其分的框架。广角镜头加上f/22的小光圈营造出很大的景深。

我们一起听听著名风光摄影师亚当-伯顿怎么设置前景： 应该指出的是，我首先关注的并不是前景，毕竟最重要的是拍摄主体。但对我来说，前景仅次于拍摄主体。因此，不管什么时候出去拍风光照，我总要寻找一个存在 很多潜在拍摄机会的拍摄点。到了场地，我会各处察看，寻找最吸引人的拍摄主体，最好的拍摄角度。一旦选择了拍摄地点，我就开始寻找前景兴趣物。

什么样的前景兴趣物算得上好，这没有现成的规则，但是你总是得考虑几个因素。重要的是，你必须仔细斟酌要纳入哪些东西，不能看到什么就拍什么。我喜欢风光 摄影，所以我总是寻找天然元素作为我的前景——岩石、花卉、水是通常的成分。我知道，这些东西能融入我所构思的大画面中，相反，一个人造的物体就会显得不 协调。

试着蹲下来，靠近你想拍摄的前景物，你的照片就会凸显生机!但也要注意不能降得太低，否则，有可能你的前景比你的远景更突出，使影像失去平衡。同样道理， 你的被摄物必须干净、简洁——奇妙的背景会被混杂的前景所淹没!最后一点，使用小光圈也很重要，把焦点对在场景纵深范围的三分之一处，能让你获得好的景 深。做到了这样简单的几条，你就能大大改进你的风光影像的构图。

偏振镜的原理及作用

光线是以波长的方式传播的。光线以直线的方式行进，以波的形式以各个角度向各个方向振动。当光线达到一个表面，一部分波长被反射了，而其他部分则被吸收 了。正是被吸收的那一部分波长决定了光线所照的这个表面的色彩。例如，一个红色的物体将反射红波长而吸收其他波长。

偏振光就不同。偏振光的产生是因为光波经过了反射和散射，并且只沿一个方向行进。正是这些波长产生眩光和反射，减少了色彩的强度。偏振镜正是设计用来阻挡偏振光的，从而恢复对比度和饱和度。

偏振镜由薄薄的偏振材料做成，这个薄片夹在两片圆形玻璃片之间，旋入镜头的前端。装置的前部可以旋转，以改变偏振的角度，这样，通过镜头的偏振光的数量可 以改变，以控制偏振量。旋转偏振镜时从取景器中观看(或使用带Live View的LCD监视器)，反光就会忽有忽无，色三脚架

对风景摄影来说，三脚架应被视为整套装备中的重要部分。你通常会使用最小光圈来将景深最大化，同时用低ISO感光度来获得最清晰的效果，这样的话快门速度 就会很低。有些拍摄，手持照相机就可以，但使用三脚架你就再也不用担心震动。你还会发现将照相机置于支撑物上，你就有更多的时间和注意力去调整取景，获得 尽可能好的构图。

三脚架的种类很多，要挑选一副并不难，但要考虑两个关键因素：

首先是稳定性。尽管便宜的型号吸引人，但如果三脚架不能提供稳定的平台，那就没有作用了。因此要确保选择一款足够结实的三脚架，在拍摄时能够保持你所有摄影组件完全静止。

第二要考虑三脚架的重量。这一点之所以重要是因为你要带着它和你的其他装备走很远的路程。大部分三脚架是铝合金做的，很牢固，也很轻。你看的三脚架的重量大多在2千克左右或更重，但如果你想要同样坚固却更轻的三脚架，那就选碳纤维三脚架，尽管价格不菲。

记住：购买越贵的型号，其三脚架和云台就越要分开买，这样你可以根据你的需要进行调整匹配。

单反如何拍摄风景

学懂基本的构图技巧

构图千变万化，但各同学可以先从基本构图教学开始学习。

知道甚么时候用偏光镜 CPL

偏光镜在风景摄影中很有用：

令天空更蓝

消除水面、绿叶的反光，拍出肉眼看不到的景像

提升对比度

作少许的减光效果

但留意偏光镜在每次拍摄前也需要调较。

有使用CPL(右)的相片可以明显看到水底。

风景必备：渐变灰滤镜 GND

除了偏光镜，笔者用得最多的便是「渐变灰滤镜」(GND) 了!渐变灰滤镜为一块有渐变涂层的镜片，常为正方形(也有圆形)，通常是由深灰渐变到透明，有分软渐变和硬渐变的设定，是平衡光差的必备滤镜，特别适用于日间拍摄，可以把天空和地面的层次在同一张相片内拍摄出来。

渐变灰滤镜可以平衡光差。

预先计划行程，在适当的时间拍摄

光线对于风光摄影真的非常重要，千万不能忽略!因此最好能预先计划行程，于日落、日出、Magic Hour等绝佳的时间拍摄。

先观察，后拍摄

很多同学在拍摄风景相片时也犯了一个错误，便是一到达景点便立即拍摄，其实最好便是细心观察环境，看看光线如何，目标主体的方向，前景的选择等才开始拍摄，不适宜太心急啊!

不要忘记你的三脚架

三脚架不只是在拍夜景时使用的，即使在日间拍摄，日落、流水等拍摄题材也需要使用三脚架。

在日间拍摄流水也要利用三脚架(配合减光镜)。

好好控制景深

你也要学懂控制景深，深景深可以令相片中的画面全部清晰，而浅景深可以模糊背景，突出主体，在拍摄特写时很有用。两个拍法也适用于风景拍摄，不懂的同学请细心学习这篇教学：5分钟让你学懂「景深」的应用技巧

拍出清晰相片：Mirror Lock-up

要拍出清晰的相片 (特别是需长曝的夜景)，除了使用三脚架，快门线，对于单镜反光相机的用家，我们也可以使用「反光镜预升」(Mirror Lock-up) 功能，让反光镜在开放快门真正拍摄前预先升起，减少反光镜移动时带来的震荡，令相片变模糊。留意这个功能只适用于有反光板功能的单镜反光相机，其他无反相机没有此设定啊~!

Mirror Lock-up 的开启按钮每个机种也可能不一样，有可能需要在 Menu 内设定，请留意。

手动选择对焦点

很多相机出厂时也会预设自动选择对焦点的设定，对于风景摄影，我们最好能够明确知道自己对焦在那个地方，务求有最清晰的对焦和景深控制 (请观看第十点)。

学会使用偏振镜

为什么选择偏振镜不选择UV镜?

大部分人，确切地说是绝大部分摄影爱好者，在镜头前面都安装了UV镜。在使用UV镜方面，他们进入了一些误区：1.用UV镜来保护镜头镀膜;2.UV镜安 装上从来都不拿下来;3.UV镜不过几十块钱。可以说，有这三个毛病的摄影爱好者，建议你们还是扔掉手中的UV吧，一方面几十块钱的UV镜不仅无法消除紫 外线，反而会影响画质;另一方面，个人推荐还是使用偏振镜而不是UV镜。

UV和偏振的区别在于：在雾天或紫外线比较强烈时，拍出的照片有蓝紫色调。加了UV镜可以将紫外线吸收，排除紫外线对CCD的干扰，有助于提高影响的清晰 度和色彩的还原效果，但是，数码单反相机由于成像原理与胶片有本质区别，所以紫外线对成像的影响并不大。偏振镜是能有选择地让某个方向振动的光线通过,在 彩色和黑白摄影中常用来消除或减弱非金属表面的强反光,从而消除过减轻光斑。

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