室内拍摄人像作品补光技巧有哪些呢?一起来欣赏一下吧!!以下是小编为你精心整理的室内拍摄人像作品补光技巧，希望你喜欢。

室内拍摄人像作品补光技巧

当在室内拍摄人物照片时，我们常常会使用数码相机的内置闪光灯来进行补光，但如果不能正确地利用闪光光源，往往会在主体人物的背后留下难看的阴影，严重影响照片的美观。那么，如何避免或减弱这种闪光灯阴影现象的发生呢? 让人物尽量远离墙壁或物体 根据光线的投影原理，当人物离墙壁或身后的物体较近时，室内原有的灯光和自然光无法照射或反射到人物身后的墙壁等物体，当 强光源闪光灯照射时，就会使被摄人物在身后的墙壁等物体上留下重重的闪光阴影。所以，在不影响构图的情况下，让人物尽量远离白色的墙壁或身后的物体，保持 一定的空间和距离，闪光阴影就会明显减弱。

选择明亮的背景 在室内拍摄时，我们可以利用自然光照射下的明亮门窗作为背景，也可使用台灯等现有的照明器材，为被摄人物营造一个明亮的背景，选择恰当的拍摄角度，这样，闪光灯的阴影就会消失在明亮的背景中。

相机的位置要高一些 在室内 使用闪光灯时，相机的位置要高一些、正一些，这样闪光灯的投影会在人物身后的正下方，会被被摄者挡住一部分，看起来不那么明显，尽量少用平视或仰视的机位 拍摄。另外，要避免竖幅构图，因为在拍摄竖幅时，相机要旋转90度，闪光灯在侧面位置，更容易使闪光阴影落在人物某一侧，在背景上留下一条与人物侧面轮廓 线一致的浓黑阴影。而在拍摄横幅照片时，闪光灯光源是从镜头的正上方发出，投影相对弱些。

适当遮挡闪光灯 由于室内空间较小，拍摄距离近，使用闪光灯不仅容易产生阴影，而且还可能使人物的脸部泛白，这时，我们可以用白纱布、丝袜甚至手巾纸等具有散光作用的遮挡物适当遮挡闪光灯，使闪光光源变得柔和些。使用时将纱布等物用胶布粘贴在闪光灯外面(注意别挡住了取景器和对焦孔)，若一层柔光效果不理想，可加两层甚至三层。不过，遮挡闪光灯后，闪光灯照度会降低，因此要适当增加曝光值。

使用慢速同步闪光模式 室内使用闪光灯拍摄时，除了闪光灯的光源外，还会有从门窗射入的自然光和室内灯光，只是由于后两种光源较弱，不能让主体人物有足够的曝光量。我们可以使用慢速同步闪光模式，用闪光灯光源来照亮主体人物，然后用较长的快门(1/15～1秒)拍摄室内的其它静物，就可以利用室内原有的光线来减弱闪光灯留下的阴影。拍摄时最好使用三脚架，也可利用桌椅等物体固定数码相机，防止拍摄时的震动，同时被摄人物要在闪光灯点亮之后保持原有姿势直到快门闭合。

利用反射灯光法 对于可以调节方向的闪光灯或能使用外置闪光灯(安装于机顶)的 数码相机，可将闪光灯灯头朝向人物对面或侧面的天花板、墙壁等白色反射物，利用反射过来的光源照亮被摄人物。这种反射闪光可以改变光照方向，由原来的正面 光变为前顶光或前侧光，而且类似散射光自然柔和。使用此法时要避免使用有色表面，因为它的反射光会使照片蒙上一层特殊的色彩。要将外接闪光灯尽可能放在离 相机顶部较高的位置，这样做的原因是使闪光灯照射被摄体的角度类似于太阳的角度，从而使阴影自然地落在被摄体的身后，而不会出现烦人的影子。当然此法也会 折损光线，需要注意曝光的准确性。

用好自然光来拍摄的要领

对摄影家来说，自然光或日光虽然采用方便，然而却是一种较难对付的光线，尤其是在进行彩色摄影时，这种难度更大。这是因为自然光是变化不定、难以预料的。它不仅在亮度上不断变化(这还可以用测光表测量)，而且颜色也在不断变化(这却是很难觉察，实际上也无法精确地测量的)。

英国摄影家基恩.尼 尔森认为，摄影者应该发现和研究光线在一天之中和一年四季的不同变化，并理解其全部意义。他提出了一种观察光线变化效果的方法：找一个当地的景物，在一个 晴天时对它拍照，每小时拍一张。如果你从一个位置拍摄，就能看出太阳移动位置时光线的变化效果。也可以在白天一个特定的时间，围绕一个被摄物拍摄，你将为 所获得的多种光线效果而大吃一惊。如要了解太阳的光有多强，也可以试着把太阳也拍进画面，但小心不要让强光伤着眼睛。在下午3点以后或上午9点前拍摄，对着阳光将能拍出剪影照片。可以先让镜头从太阳处移开，从而测得曝光读数;然后，根据这个读数拍摄包括太阳在内的所有景物。然后，变换光圈，按原样再重复拍摄一张。在胶卷冲洗完以后，比较最后的结果。

尼尔森还告诫摄影者，不要低估一年中不同时间的光的质量。“一个寒冷的'12月份的早晨，如果大雪铺地或树林、灌木丛上盖满灰白色的霜，清亮、新鲜的蓝色调为你提供了拍照的好时机。

“10月份和11月 份，当气候转冷，树木纷纷落叶的时候，要多留神光线在潮湿季节中的朦咙效果。“秋天是多雾季节，清晨起床后是拍雾景照片的最佳时间。如果你能够左黎明时分 从被窝里爬起来的话，你将会发现清晨的空气有它自己独有的清新和寂静，此时拍摄，则可成功地把黎明的妩媚姿态记录在胶片上。”

美国摄影家A·法宁格将白天的自然光分成三种类型，并总结出了在不同类型光线下拍摄的经验。“白色的”白昼光就日光型彩色胶片来说，这是一种“标准的白昼光”。这是直射阳光和太1B高出地乎线20度以上时略有白云的蔚蓝天空所反射的光线的混合体。在这种光线下，用日光型彩色胶片拍摄，进行正确曝光和冲洗，色彩表现是很真实的，不需要使用校正滤光镜。

另一种接近于白色的白昼光，是太阳完全被均匀的低空雾气遮盖时的光线。但这种阴天天璧无瑕气即使有细微的变化，也会影响色彩平衡，使之变蓝，因而，最好用81号色彩平衡滤光镜、紫外线滤光镜或天光镜予以校正。

蓝色白昼光天空无云时，阴影总 是蓝的，因为，此时照明阴影部分的光线，是蓝色的天空光，拍出的照片颜色也必然偏蓝。同样，在多云的天气里，特别是当太阳被浓云遮住，天空大部分是蓝光， 或是当天空被高空的薄雾均匀地遮住的时候，拍出的照片也会偏蓝。在这种情况下，如要校正色调，可以用密度适当的色彩平衡滤光镜。

红色白昼光日出不久和夕阳西下 时，太阳呈现为黄色或红色。这是由于大气中很厚的雾气和尘埃层将光线散射，只有较长的红黄光波才能穿透，使清晨和黄昏的光线具有独特的色彩。在这种光线下 所拍摄的景物，其色彩比在白色光线下所拍摄的显得更“暖”一些。为了避免这种现象，最好在日出后两小时和日落前两小时内拍照。用一种密度适当的蓝色平衡滤 光镜，也可以避免这种现象。

法宁格认为，摄影者只要学会从摄影的角度去观察颜色，他就会领略各种不同情况下的自然光的内在美，就会发现清晨和傍晚所拍的照片，具有独特的气氛和美感。

透过薄云的阳光 任何一位摄影家都知道，一天中最佳的拍摄时间是上午10点以前，下午2点以后。如果此时天空有薄云的话，拍摄效果还会更好些。因为薄云下的阳光较为柔和，而且被摄物仍有明显的阴影，却又不十分刺眼。

透过薄云照射的阳光犹如一面巨 大的漫射柔光镜，它能使照片的阴暗部位之间起到渐变的作用。这种光线相当强，它是一种能够产生和突出被摄体阴影部分的质地，或是作为一种人像摄影方而的造 型光。但它却不能产生这种阴影，即无法埋没被摄体中的任何细节。然而，如果采用的是彩色胶卷，则用这种光线拍摄出的照片，不如在直射光线下拍摄的鲜艳。

晨曦的光线薄雾濛濛的清晨，常常预示着是一个晴朗的日子，此时往往有着绝佳的光线条件。在这种光线条件下拍摄，色温会不断变暖，被摄体经过金灿灿的阳光照射，会变成一种令人愉快的暖色调。

晴 朗的早晨给摄影者提供了一个光线明亮，但阳光照射的角度却很低的拍摄机会，从而可以拍摄出高反差和色彩饱和的照片。在这种时刻拍摄，如何正确地掌握曝光量 是一个主要的问题。一般来说，测光既不根据强光部分，也不以阴影部分为准，而是取决于所要突出的主体部分。通常最好是测量强光和阴影部分之间的平均光。正 午的光线正午一般不适宜在室外拍照，尤其是在夏季。如果在正午烈日下拍摄浅色被摄物，炎热的烈日会淹没被摄物的所有层次。此外，正午拍摄，阳光正处在最高 点，因而被摄物的阴影很短，几乎没有。

下午的光线以往人们总认为，下午的光线以日落时为最佳，其实这是陈旧的观念，因为在日落前有许多很好的拍摄机会。中午过后，太阳就慢慢地西下了，此时有许多从侧面拍摄各种被摄物的机会，这样拍摄出的照片会有立体感。

当太阳已降得很低时，还可以拍摄逆光照片，被摄者近乎于剪影，而背景则是曝光正确的天空。如果希望背景部分曝光量过度，而主体的曝光正确，则可开大两级光圈。

天黑以后对有些摄影师来说，当 太阳消失在地平线上，夕阳的最后一抹余辉消失的时候，才是拍摄的最好时机。此时的天空呈深蓝色，街上华灯初上，景色十分优美。但拍摄动作一定要快，因为这 一情景持续的时间很短。拍摄时最好用日光型胶卷平衡色温，它能拍出天空的自然色调，并能映出建筑物和大街上的钨丝灯的暖色光。

薄雾天气在阳光直射的情况下拍 摄的照片，给人以明快和清晰的感觉。但在薄雾情况下拍摄的照片，却能产生出截然不同的效果。它给人以变幻莫测的梦幻般的感觉，就像汽车司机在雾天开车— 样，眼前白茫茫一片。此时拍摄的照片中，被摄物的层次、亮光和阴影都被涅没了。远雾可以柔和风景照片的背景部分，但同时又能使照片的前景部位显得更为引人 注目，从而使前景部位的被摄物同背景明显地分开。在这种情况下，画面中的灰白色调部位的颗粒会明显变粗。然而，如不希望出现上述现象，则可使用慢速胶卷和 三脚架。

阴沉多云的天气，摄影者最为烦恼的是遇上阴沉多云的天气，因为这种天气拍摄出的照片缺乏阴影和反差，光线效果也不好，而且景深一般很浅，被摄物显 得 非常平淡。如果天空变化较小，可用反差滤光镜以增添黑白照片的拍摄效果。拍摄彩色照片可用渐变滤光镜。曝光量可直接参照测光表读数，因为光线很平，无需用 补助光。如果要靠强光和阴影来烘托拍摄效果，千万不要在阴沉多云的情况下拍摄。一般摄影家总认为，强烈的阳光是拍摄时最难对付的光线之一。因为在直射的阳 光下摄影，会使照片的画面显得十分刺眼，使明影部位和强光部位产生如同聚光灯照明那样的明显界限。因此，拍出的照片反差很大，色调范围显得很窄，阴影部位 和强光部位没有什么其他色调。他们还告诫摄影者千万不要用直射的阳光拍摄人像，因为这种光线会使脸部的缺陷明显地暴露出来;并使被摄者睁不开眼睛，因而造 成皮肤起皱等现象。

然而，英国摄影家基思·威尔逊却告诉人们，在强烈的阳光下，利用碧蓝的天空、高悬的太阳、反光的表面和生动的色彩，也能拍摄出精彩的照片。在强烈的阳光下 摄影，首先遇到的是反差大的难题。许多相机的中央重点测光系统会因为明显的反差而失灵，在这种情况下很难测出使强光部分和阴影部分都满意的平均读数。如果 在水边、沙滩，甚至路面等充满强烈反光表面的地方拍照，这种现象会更为严重。按照平均测光读数来曝光，得到的往往是曝光不足或曝光过度的照片。

威尔逊指出：“如果相机带有点 测光装置和能兼顾测量强光和阴影的装置，便可以获得较多的控制，从而使被摄体在强光下正确曝光。应当记住，一定要用点测光表对被摄体进行测光，并据此确定 曝光量。如果你的单镜头反光相机只有中央重点测光，则可把相机靠近被摄体测光，以消除背景光的影响。”

在 选择背景方面，威尔逊指出：“如果拍摄一般的街景、风景或建筑物，应当仔细观察阳光强烈照射着的表面和颜色。白墙面反光虽然很强，但是如果处在阴影中，看 起来则是灰暗的，结果会拍出平淡的照片。对待建筑物应遵循的一般规则是，决不要拍摄处于阴影中的建筑物或物体表面，应当等待阳光照射到物体表面， 那 时色彩饱和，反差充分和丰富。还可设法寻找低视点，把一部分蓝天纳入画面上方。在强光下摄影，应当考虑到的最重要的问题之一，是选择合适的背景。晴朗的蓝 天能为任何被摄体造成美丽的背景。拍摄时蹲下身子，直到你看到被摄体后面全是天空。这样的低角度往往会拍出不同寻常的照片。以这种方式拍摄，人像看起来很 动人。此外，还可以尝试低视点、高视点或者倾斜相机拍摄。”

威尔逊认为：“强光下摄影的好处，在于这种光线给天然和入工景物上所带来的彩色。由于反差伴随颜色而来，因此最有表现力的照片并不是那些彩色斑澜的照片，而是那些以鲜明的形式运用几种对比色的照片。”

运用自然光摄影;有时光线照射不到的阴影部分会破坏拍摄对象的整体美。此时，一个简单的解决办法，是取一块小的白色反光板，拍摄时，把它放在刚好处于照相机的拍摄范围以外的地方;对准被摄体进行反光。这样，就能控制自然光，而不受限制了。

室内摄影如何利用自然光，摄影 家菲利浦·托马斯认为：“方向朝南、光线充足的房间是第一选择，同时最好还要挑选窗户大的房间，朝西南开的窗户更好。因为傍晚时分，暖色调的落日余晖泻进 屋里，为拍摄创造了更好的机会。拍摄时，宁可把房里的光线搞得暗一些，因为增加光线比减少光线容易得多。如果房间里到处都是强光，那你就不可能按照自己的 愿望来拍摄照片。”

对于来自窗户的自然光的利用， 英国摄影家格·阿尔科克提出，杰出的画家在他们的作品中，总是注重于运用来自北面的光线。他认为，这种光比较特别，可能是因为它很稳定，只要天气不变，这 种光在白天的变化很小，而且其质量保持不变。英国摄影家迈克·皮尔斯对此也有同感，他指出：“在室内使用北面窗户进来的光线拍摄人像，可以产生令人满意的 效果。它会产生一种非常柔和而均匀的光，而这种光用人工光是很难模拟的。实际上，大多数杰出的艺术家直到老年都一直在使用这种光。如果你的住房有一问屋子 窗户朝北，你就有了拍摄人像的好光源。如果再配以三脚架，那是最好不过了，甚至使用IS0400/27。的胶片，快门速度仍然可 以定在慢速上。如果使用彩色幻灯片或彩色负片，不妨在相机镜头前加上雷登81B滤光镜或其他相应的滤光镜，这会消除可能出现的偏蓝现象。”如果你无法使用来自北面的光线，要是能使窗户产生漫射光的话，那么，任何朝向的窗户也都可以利用了。为此，必须在窗玻璃上应用景色防油纸或单层棉纸，若需在作品上加上彩色，则可用彩色纸。

如何控制室内自然光，托马斯也建议采用反光板，用它把从窗户来的自然光引到需要的地方。反光板可以移近或挪远，可以调节角度以得到适量的光线。也可以用不同质量的物体作反光板，以得到不同质量的光线。最常用的是白纸板。白纸板能反射出柔和的,恰到好处的光。纸板裁剪得可大可小。银箔片反射的光线要比白纸板反射的光线强，为了节省材料，可以在纸板的一面贻上银箔片，板两用。两块廉价的镜子能反射出很强的光线，可用作眼神光(人像眼珠上出现的明亮的光点)或 用以照亮黑暗的角落。金色的物体也可以做反光板。在拍摄人像作品时，金色会增加被摄者肤色的魅力，使被摄者显得光彩照人。此外，黑色纸板有时也会用到。遇 到室内光线太强，与设想中的作品所需的光线和对比度不符，便可以用黑色纸板来吸收掉一些光线。托马斯认为，手头有一两块这样的黑板，有时或许会使可能是失 败的作品“起死回生”。

提高抓拍的四个“要领”

好 的摄影作品几乎都是靠抓拍的方法获取的，弃摆拍而改抓拍的影友也越来越多。但是抓拍也并不容易，被摄者一旦看见你的镜头对准他，就会躲避或失去原有的神态 使拍摄失败。还有匆忙中曝光失误、焦点不实、手震、水平歪斜等等，也都会成为遗憾。提高抓拍的成功率，应注意以下几个方面。

一、 器材的选择与熟悉

手 头的相机与镜头，无论售价高低，都会有它的长处与短处，在使用中应扬长避短，尽可能地去发挥它们的优势。比如中长焦镜头的景深较小，可以虚化背景、突出主 体，稍有不慎也可能因焦点不实而拍虚。另外镜头越长，抖动越厉害，对手持拍摄形成威胁。具有光圈或速度优先的相机在自动曝光拍摄时，可能产生曝光不准确， 即环境亮度暗于主体，曝光过度;环境亮度亮于主体，曝光不足。在举机拍摄时再修正就来不及了，这需要在拍摄前对主体与环境的亮度做出估计，有意增减曝光 量。使用变焦较大的镜头，如28-200mmF1：3.5～5.6镜头，实际光圈会随着镜头焦距的改变而改变。假如你对此不甚了解，就可能因改变焦距而产生拍摄失误。正确的做法是在使用可变光圈变焦镜头时，即考虑到实际光圈值的变化，以及由此而产生的影响，从而做出相应的修正。

器材的熟知无需表述。有道是“熟能生巧”，即使是用普及档次的MF器材，只要对性能了如指掌，同样能“以勤补拙”，达到快速拍摄的目的。

每个摄影者的经济条件与题材爱好各有差异，对器材的配置自当有所不同。以笔者的体会，“标准小变焦”，即28-70mm范围的变焦镜头最适合用来抓拍，若配在具有光圈优先曝光模式的相机上，就更得心应手。

二、 题材的选择

抓 拍题材主要以新闻、纪实为主。在节日集会、实发事件或社会生活中，常有因场面庞大、人物纷乱而不知拍什么的感觉。此时切忌面面俱到——什么都想拍，结果什 么都拍不好。应该对光线条件、拍摄角度等冷静分析、思考做出判断，利用手头器材，对题材加以取舍。假如你的相机配有广角，就着重拍大场面，若装有标头，就 不要考虑大场景，而集中精力去拍局部;若配有中长焦镜头，就专注拍人物。但即使什么镜头都有，也不可以忙着换镜头，结果顾此失彼，好的瞬间反而拍不到。

三、 善于隐蔽自己

常见一些影友外出拍摄时，身穿印有“××摄影家协会”的摄影背心，背负着摄影包、三脚架和几只装有长短镜头的相机，可谓全副武装，结果招人眼目。抓拍大师布勒松的“隐身术”值得借鉴——穿着一般，混杂在人群中只用一机一头伺机拍摄，可取得意想不到的效果。

笔者也深深体会到穿着一般、装备简单的优势。外出拍摄从不穿摄影背心，只背能装一机两头的小摄影包(三脚架还得带)，事先决定拍摄彩色还是黑白，一旦决定了，就不再改变，算是破釜沉舟，逼着自己一心一意地用好手头的器材。

四、宁近勿远

被地雷炸进天国的战地摄影家罗伯特·卡帕有句名言：“假如你觉得自己拍的照片还不好，那么就再靠近点拍”。这实在值得借鉴。近拍就意味着使用焦距较短的镜头，从而获得较大的景深与清晰度，拍到生动感人的场面。